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Oxidative stress in the skin : Impact and related protection / Juanjuan Chen in INTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE, Vol. 43, N° 5 (10/2021)  

[article]  inINTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE > Vol. 43, N° 5 (10/2021) . - p. 495-509 Titre : Oxidative stress in the skin : Impact and related protection Type de document : document électronique Auteurs : Juanjuan Chen, Auteur ; Yang Liu, Auteur ; Zhao Zhao, Auteur ; Jie Qiu, Auteur Année de publication : 2021 Article en page(s) : p. 495-509 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Antiâge Antioxydants Dermo-cosmétologie Ferulique, Acide L'acide férulique est un acide organique présent, lui ou ses esters, dans de nombreuses plantes. Ce dérivé de l'acide cinnamique participe à la synthèse de la lignine qui forme les parois des cellules végétales et est un précurseur de molécules aromatiques. Son nom provient de Ferula, un genre de plantes herbacées de la famille des Apiacées. L'acide férulique est un phénylpropanoïde, plus précisément un dérivé de l'acide cinnamique. Il s'agit d'un groupe acrylique lié à un cycle phényle substitué par un groupe hydroxy et un groupe méthoxy, ce qui rend sa structure extrêmement proche de celle de l'acide caféique (à partir duquel il est d'ailleurs biosynthétisé), la seule différence étant un groupe méthoxy à la place d'un groupe hydroxy. Sa structure est aussi très proche de celle de la curcumine. L'acide férulique, comme l'acide dihydroférulique, est un composé de la lignocellulose, qui sert à faire le lien entre la lignine et les polysaccharides, ce qui confère leur solidité aux parois des cellules végétales. Il est présent dans de nombreuses graines comme le riz, le blé, l'avoine mais aussi dans le café, les pommes, les artichauts, les cacahouètes, les oranges et les ananas. Il est d'ailleurs possible d'extraire l'acide férulique du son de blé ou de maïs en utilisant des bases concentrées (soude, potasse). La biosynthèse de l'acide férulique se fait par méthoxylation de la fonction hydroxy meta de l'acide caféique grâce à une enzyme spécifique, l'acide caféique-O-méthyl transférase. L'acide férulique est aussi un intermédiaire dans la synthèse des monolignols (en particulier de l'alcool coniférylique qui est obtenu par double réduction de l'acide férulique), c'est-à-dire les monomères de la lignine, et il est aussi utilisé dans la synthèse des lignanes. L'acide férulique, comme de nombreux phénols, est un antioxydant dans le sens où il est réactif avec les radicaux libres comme les dérivés réactifs de l'oxygène (DRO). Ingrédients cosmétiques Justification de l'allégation Microbiote Pigmentation de la peau Pollution Resvératrol Stress oxydatif Vitamine C Index. décimale : 668.5 Parfums et cosmétiques Résumé : Skin, our first interface to the external environment, is subjected to oxidative stress caused by a variety of factors such as solar ultraviolet, infrared and visible light, environmental pollution, including ozone and particulate matters, and psychological stress. Excessive reactive species, including reactive oxygen species and reactive nitrogen species, exacerbate skin pigmentation and aging, which further lead to skin tone unevenness, pigmentary disorder, skin roughness and wrinkles. Besides these, skin microbiota are also a very important factor ensuring the proper functions of skin. While environmental factors such as UV and pollutants impact skin microbiota compositions, skin dysbiosis results in various skin conditions. In this review, we summarize the generation of oxidative stress from exogenous and endogenous sources. We further introduce current knowledge on the possible roles of oxidative stress in skin pigmentation and aging, specifically with emphasis on oxidative stress and skin pigmentation. Meanwhile, we summarize the science and rationale of using three well-known antioxidants, namely vitamin C, resveratrol and ferulic acid, in the treatment of hyperpigmentation. Finally, we discuss the strategy for preventing oxidative stress-induced skin pigmentation and aging. Note de contenu : - GENERATION OF OXIDATIVE STRESS IN THE SKIN : UV/visible light/infrared radiation - Pollution - Skin microbiota - Stress - OXIDATIVE STRESS AND SKIN PIGMENTATION : Melanin synthesis - Impact of oxidative stress on skin pigmentation - OXIDATIVE STRESS AND SKIN AGING - ANTIOXIDANTS AND THEIR BENEFITS ON SKIN PIGMENTATION MODULATION : Vitamin C - Resveratrol - Ferulic acid DOI : https://doi.org/10.1111/ics.12728 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1hyfMwzVvLUh-V_KpRgcE1R2StG3rlDsr/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : Pdf Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=36855 [article]

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Comparison of whole-head and split-head design for the clinical evaluation of anti-dandruff shampoo efficacy / Yuanyuan Diao in INTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE, Vol. 43, N° 5 (10/2021)  

[article]  inINTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE > Vol. 43, N° 5 (10/2021) . - p. 510-517 Titre : Comparison of whole-head and split-head design for the clinical evaluation of anti-dandruff shampoo efficacy Type de document : document électronique Auteurs : Yuanyuan Diao, Auteur ; Jane R. Matheson, Auteur ; Yingying Pi, Auteur ; Fiona L. Baines, Auteur ; Shuliang Zhang, Auteur ; Yuanpei Li, Auteur Année de publication : 2021 Article en page(s) : p. 510-517 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Antipelliculaires Cheveux -- Soins et hygiène Cuir chevelu -- Soins et hygiène Dermo-cosmétologie Etudes cliniques Statistique Index. décimale : 668.5 Parfums et cosmétiques Résumé : - Objective : Dandruff is a common scalp condition that can be improved by regular use of shampoos containing anti-fungal actives. The efficacy of anti-dandruff shampoos can be assessed by measuring scalp flaking, one of the important dandruff symptoms. A randomized, double-blind trial is often used with one of two clinical designs : whole-head parallel design and split-head paired design. We aimed to explore the difference in product differentiation between these two designs using the same two test shampoos and the same scalp flaking assessment method (Total Weighted Head Score Adhered Flakes—TWHS AF). - Methods : A clinical study was conducted with a 2- to 3-week wash-out phase and a 4-week test phase, consisting of 2 cells : 120 subjects with whole-head parallel design, divided into 2 subgroups (1:1) using on-site controlled washing method (either wash their own hair at a study site, under the instruction of a study supervisor or wash their own hair at home, as per instructions, but without supervision) and 35 subjects with split-head paired design using salon-staff washing method. Both cells employed hair washing at frequency of three times a week and TWHS AF measurement once a week from the baseline assessment. - Results : Both designs gave similar differences in TWHS AF between products: 5.6 units (95% CI: 4.1–7.0 units) in whole-head design and 5.9 units (95% CI: 4.9–6.9 units) in split-head design. - Conclusion : Split-head paired design shows a similar ability of detecting product difference as whole-head parallel design, whereas it is a choice of more efficient and more cost-effective, as only a quarter of the subjects are required to demonstrate the efficacy between anti-dandruff shampoos. Note de contenu : - METHODS : Scalp flaking assessment method - Study design - Sutdy population - Test products - Statistical analysis - RESULTS : Anti-dandruff efficacy (TWHS AF) - Sample size estimation - Table 1 : Definition of severity grades and weighting scores for scalp adhered flaking - Table 2 : Definition of area coverage for scalp adhered flaking - Table 3 : Study design and demographic data DOI : https://doi.org/10.1111/ics.12718 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1c3zh77cbZ5KbooGTwxFAB0mwaiw1bCT7/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : Pdf Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=36856 [article]

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Combinations of peptides synergistically activate the regenerative capacity of skin cells in vitro / Michael J. Flagler in INTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE, Vol. 43, N° 5 (10/2021)

[article]  inINTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE > Vol. 43, N° 5 (10/2021) . - p. 518-529 Titre : Combinations of peptides synergistically activate the regenerative capacity of skin cells in vitro Type de document : document électronique Auteurs : Michael J. Flagler, Auteur ; Makio Tamura, Auteur ; Tim Laughlin, Auteur ; Scott Hartman, Auteur ; Julie Ashe, Auteur ; Rachel Adams, Auteur ; Kim Kozak, Auteur ; Kellen Cresswell, Auteur ; Lisa Mullins, Auteur ; Bradley B. Jarrold, Auteur ; Robert J. Isfort, Auteur ; Joseph D. Sherrill, Auteur Année de publication : 2021 Article en page(s) : p. 518-529 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Dermo-cosmétologie Kératinocytes Les kératinocytes sont des cellules constituant 90 % de la couche superficielle de la peau (épiderme) et des phanères (ongles, cheveux, poils, plumes, écailles). Ils synthétisent la kératine (kératinisation), une protéine fibreuse et insoluble dans l'eau, qui assure à la peau sa propriété d'imperméabilité et de protection extérieure. L'épiderme est divisé en 4 couches basées sur la morphologie des kératinocytes (de l'intérieur vers l'extérieur) : 1. stratum germinativum (couche basale à la jonction avec le derme) 2. stratum spinosum 3. stratum granulosum 4. stratum lucidum 5. stratum corneum Les kératinocytes passent progressivement de la couche basale vers les couches supérieures par différenciation cellulaire jusqu'au stratum corneum ou ils forment une couche de cellules mortes nommées squames, par apoptose. Cette couche constitue une barrière de protection et réduit la perte d'eau de l'organisme. Les kératinocytes sont en perpétuel renouvellement. Ils mettent environ 1 mois pour aller de la couche basale au stratum corneum mais ce processus peut être accéléré en cas d'hyperprolifération de kératinocyte (psoriasis). Peau -- Soins et hygiène Peptides Puce à ADN Une biopuce, puce à ADN, ou micromatrice d'ADN, est un ensemble de molécules d'ADN fixées en rangées ordonnées sur une petite surface qui peut être du verre, du silicium ou du plastique. Cette biotechnologie récente permet d'analyser le niveau d'expression des gènes (transcrits) dans une cellule, un tissu, un organe, un organisme ou encore un mélange complexe, à un moment donné et dans un état donné par rapport à un échantillon de référence. Les puces à ADN sont aussi appelées puces à gènes, biopuces, ou par les termes anglais « DNA chip, DNA-microarray, biochip ». Les termes français microréseau d'ADN et micromatrice d'ADN sont aussi des termes proposés par l'Office québécois de la langue française. Le principe de la puce à ADN repose sur la propriété que possède l'ADN dénaturé de reformer spontanément sa double hélice lorsqu'il est porté face à un brin complémentaire (réaction d'hybridation). Les quatre bases azotées de l'ADN (A, G, C, T) ont en effet la particularité de s'unir deux à deux par des liaisons hydrogènes (A = T et T = A ; G ≡ C et C ≡ G). Si un patient est porteur d'une maladie, les brins extraits de l'ARN d'un patient (et rétrotranscrits en ADN), vont s'hybrider avec les brins d'ADN synthétiques représentatifs de la maladie. Régénération (biologie) Index. décimale : 668.5 Parfums et cosmétiques Résumé : - Objective : To explore synergistic effects related to skin regeneration, peptides with distinct biological mechanisms of action were evaluated in combination with different skin cell lines in the presence or absence of niacinamide (Nam). Furthermore, the synergistic responses of peptide combinations on global gene expression were compared with the changes that occur with fractional laser resurfacing treatment, a gold standard approach for skin rejuvenation, to further define optimal peptide combinations. - Methods : Microarray profiling was used to characterize the biological responses of peptide combinations (+/− Nam) relative to the individual components in epidermal keratinocyte and dermal fibroblast cell lines. Cellular functional assays were utilized to confirm the synergistic effects of peptide combinations. Bioinformatics approaches were used to link the synergistic effects of peptide combinations on gene expression to the transcriptomics of the skin rejuvenation response from fractional laser treatment. - Results : Microarray analysis of skin cells treated with peptide combinations revealed synergistic changes in gene expression compared with individual peptide controls. Bioinformatic analysis of synergy genes in keratinocytes revealed the activation of NRF2-mediated oxidative stress responses by a combination of Ac-PPYL, Pal-KTTKS and Nam. Additional analysis revealed direct downstream transcriptional targets of NRF2/ARE exhibiting synergistic regulation by this combination of materials, which was corroborated by a cellular reporter assay. NRF2-mediated oxidative stress response pathways were also found to be activated in the transcriptomics of the early skin rejuvenation response to fractional laser treatment, suggesting the importance of this biology in the early stages of tissue repair. Additionally, the second combination of peptides (pal-KT and Ac-PPYL) was found to synergistically restore cellular ATP levels that had been depleted due to the presence of ROS, indicating an additional mechanism, whereby peptide synergies may accelerate skin repair. - Conclusion : Through combinatorial synergy studies, we have identified additional in vitro skin repair mechanisms beyond the previously described functions of individual peptides and correlated these to the transcriptomics of the skin rejuvenation response of fractional laser treatment. These findings suggest that specific peptides can act together, via complementary and synergistic mechanisms, to holistically enhance the regenerative capacity of in vitro skin cells. Note de contenu : - Microarray profiling - Bioinformatic analyses - NRF2 reporter assay - Keratinocyte ATP under peroxide stress assay - QPCR analysis DOI : https://doi.org/10.1111/ics.12725 Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=36857 [article]

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'All-natural' anti-wrinkle emulsion serum with Acmella oleracea extract : A design of experiments (DoE) formulation approach, rheology and in vivo skin performance/efficacy evaluation / Sanela M. Savic in INTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE, Vol. 43, N° 5 (10/2021)  

[article]  inINTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE > Vol. 43, N° 5 (10/2021) . - p. 530-546 Titre : 'All-natural' anti-wrinkle emulsion serum with Acmella oleracea extract : A design of experiments (DoE) formulation approach, rheology and in vivo skin performance/efficacy evaluation Type de document : document électronique Auteurs : Sanela M. Savic, Auteur ; Nebojsa D. Cekic, Auteur ; Sasa R. Savic, Auteur ; Tanja M. Ilic, Auteur ; Snezana D. Savic, Auteur Année de publication : 2021 Article en page(s) : p. 530-546 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Antiâge:Antirides Emulsions -- Emploi en cosmétologie Formulation (génie chimique) -- Stabilité Justification de l'allégation Plan d'expérience Rhéologie Tests de sécurité Index. décimale : 668.5 Parfums et cosmétiques Résumé : - Objective : The growing consumers’ preferences and concerns regarding healthy ageing, youthful skin appearance, environmental protection and sustainability have triggered an ever-increasing trend towards natural, eco-friendly and ethically sourced anti-ageing products. Accordingly, this paper describes design and evaluation of novel, safe, effective and high-quality emulsion serums, completely based on ingredients of natural origin, intended for improving facial fine lines and wrinkles. - Methods : Model formulations, stabilized by an innovative glycolipid mixed emulsifier (lauryl glucoside/myristyl glucoside/polyglyceryl-6 laurate) and containing Acmella oleracea extract as a model anti-ageing active, were prepared by cold process and fully assessed regarding their rheological behaviour (continuous rotational and oscillatory tests) and physical stability (dynamic-mechanical thermoanalysis – DMTA test). To study and optimize the simultaneous influence of varied formulation factors (emollients and emulsifier concentrations) on critical rheological attributes of the developed serums, a central composite design within ‘design of experiments’ approach was employed. The general skin performance – preliminary safety and anti-wrinkle efficacy of selected model serum, was evaluated in human volunteers, by employing several objective, non-invasive bioengineering techniques. - Results : Rheological characterization revealed favourable shear-thinning flow behaviour with yield point, and dominating elastic character (storage modulus G’ > loss modulus G") in both amplitude and frequency sweeps, which together with relatively small structural change obtained in DMTA test indicated overall satisfying rheological and stability properties of formulated serums. From the established design space, and taking into account formulation cost and carbon footprint, promising model serum (desired/optimal apparent viscosity, yield point and loss factor, rather small and constant structural change), containing 15% of emollients and 1% of emulsifier, was chosen for in vivo evaluations. Screening of skin irritation effects revealed the absence of potential irritancy of investigated serum, suggesting overall satisfying skin tolerability/preliminary safety. Silicone skin replica image analysis demonstrated noticeable reduction/improvement in all measured skin wrinkle parameters after only 2 weeks of test serum application in periorbital and perioral areas, indicating its rapid and beneficial effects on the facial expression lines and wrinkles. - Conclusion : Altogether, the results corroborate the promising potential of the developed Acmella oleracea extract-loaded emulsion serum as safe, effective and non-invasive natural anti-wrinkle product. Note de contenu : MATERIAL AND METHODS : Materials - Preparation of natural anti-wrinkle serums - DoE –Central composite design - Rheological characterization - Stability study - In vivo skin performance/efficacy study - Statistical analysis - RESULTS AND DISCUSSION : Preparation, rheological characterization and stability study of natural emulsion serums - DoE –Central composite design - In vivo skin irritation study - In vivo efficacy study –Skin replica image analysis - Table 1 : Central composite design matrix with the response values of the developed model emulsion serums - Table 2 : Estimated coefficients and statistical analysis of the generated models for the investigated serum responses DOI : https://doi.org/10.1111/ics.12726 En ligne : https://drive.google.com/file/d/13uIJ3COZUT1YIMM1s-kZMTMUxlBdFo--/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : Pdf Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=36858 [article]

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Differences between perceived age and chronological age in women : A multi-ethnic and multi-centre study / Rainer Voegeli in INTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE, Vol. 43, N° 5 (10/2021)  

[article]  inINTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE > Vol. 43, N° 5 (10/2021) . - p. 547-560 Titre : Differences between perceived age and chronological age in women : A multi-ethnic and multi-centre study Type de document : document électronique Auteurs : Rainer Voegeli, Auteur ; Rotraut Schoop, Auteur ; Elodie Prestat-Marquis, Auteur ; Anthony Vincent Rawlings, Auteur ; Todd K. Shackelford, Auteur ; Bernhard Fink, Auteur Année de publication : 2021 Article en page(s) : p. 547-560 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Âge chronologique Femmes Groupe ethnique Imagerie (technique) Perception de l'âge Statistique Index. décimale : 668.5 Parfums et cosmétiques Résumé : - Objective : Accuracy in assessing age from facial cues is important in social perception given reports of strong negative correlations between perceived age and assessments of health and attractiveness. In a multi-ethnic and multi-centre study, we previously documented similar patterns of female facial age assessments across ethnicities, influenced by gender and ethnicity of assessors. - Methods : Here we extend these findings by examining differences between estimated age from digital portraits and chronological age (Δ age) for 180 women from three age groups (20–34, 35–49, 50–66 years) and five ethnicities (36 images of each ethnicity, assessed for age on a continuous scale by 120 female and male raters of each ethnicity). - Results : Across ethnicities, Δ age was smallest in French assessors and largest in South African assessors. Numerically, French women were judged oldest and Chinese women youngest relative to chronological age. In younger women, Δ age was larger than in middle-aged and older women. This effect was particularly evident when considering the interaction of women's age with assessor gender and ethnicity, independently and together, on Δ age. - Conclusion : Collectively, our findings suggest that accuracy in assessments of female age from digital portraits depends on the chronological age and ethnicity of the photographed women and the ethnicity and gender of the assessor. We discuss the findings concerning ethnic variation in skin pigmentation and visible signs of ageing and comment on implications for cosmetic science. Note de contenu : - Study sample - Facial imaging - Face ratings - Statistical analysis - Table 1 : Sociodemographic information and skin pigmentation of female and male assessors in the rating study - Table 2 : Sociodemographic information and skin pigmentation of imaged female participants (n = 12 for each group, chronological age in years ± SD) - Table 3 : Main and interaction effects of assessor ethnicity and gender, and participant ethnicity and age group, on differences between perceived and chronological age (Δ age) of female portraits DOI : https://doi.org/10.1111/ics.12727 En ligne : https://drive.google.com/file/d/17PMapcZcJhKn_-Sd2WHq4uZ8M7av_CJ-/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : Pdf Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=36859 [article]

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The alkaloid centcyamine increases expression of klotho and lamin B1, slowing the onset of skin ageing in vitro and in vivo / Sophie Abadie in INTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE, Vol. 43, N° 5 (10/2021)  

[article]  inINTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE > Vol. 43, N° 5 (10/2021) . - p. 561-572 Titre : The alkaloid centcyamine increases expression of klotho and lamin B1, slowing the onset of skin ageing in vitro and in vivo Type de document : document électronique Auteurs : Sophie Abadie, Auteur ; Claire Leduc, Auteur ; Karl Lintner, Auteur ; Philippe Bedos, Auteur Année de publication : 2021 Article en page(s) : p. 561-572 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Centcyamine Génétique Justification de l'allégation Peau -- Physiologie Protéomique La protéomique désigne la science qui étudie les protéomes, c'est-à-dire l'ensemble des protéines d'une cellule, d'un organite, d'un tissu, d'un organe ou d'un organisme à un moment donné et sous des conditions données. Dans la pratique, la protéomique s'attache à identifier de manière globale les protéines extraites d'une culture cellulaire, d'un tissu ou d'un fluide biologique, leur localisation dans les compartiments cellulaires, leurs éventuelles modifications post-traductionnelles ainsi que leur quantité. Elle permet de quantifier les variations de leur taux d'expression en fonction du temps, de leur environnement, de leur état de développement, de leur état physiologique et pathologique, de l'espèce d'origine. Elle étudie aussi les interactions que les protéines ont avec d'autres protéines, avec l'ADN ou l'ARN, ou d'autres substances. La protéomique fonctionnelle étudie les fonctions de chaque protéine. La protéomique étudie enfin la structure primaire, secondaire et tertiaire des protéines. (Wikipedia) Vieillissement Index. décimale : 668.5 Parfums et cosmétiques Résumé : - Background : Klotho is a protein known for its beneficial effects on longevity. Centcyamine is an alkaloid present in certain plants whose extracts have an anti-inflammatory effect. Skin fibroblasts are essential to the formation and structure of the dermis. - Objective : Centcyamine is an indole-based alkaloid composed of coumaric acid, a resveratrol precursor and methoxytryptamine, which can be both a precursor, or a derivative, of melatonin. Given these building blocks and their well-known bioactivities, it was of interest to explore the potential benefits of using this aryl-alkaloid, in cosmetic skincare applications. - Methods : We tested cultured normal human dermal fibroblasts (NHDF) in vitro to observe how supplementation with centcyamine improves properties of the cells to counteract the effect of ageing. The expression of genes and proteins of interest was quantified. The effect on doubling time and cell function was evaluated following treatment of the cells over several replication cycles. Skin firmness, red spot index and skin isotropy were measured with Dynaskin®, Visia® and Primos® equipment, respectively, and compared over two months in a vehicle-controlled clinical trial on 60 persons. - Results : Centcyamine activates the expression of the gene KL and the related protein Klotho in dermal fibroblasts. Moreover, centcyamine slows the replicative ageing process of fibroblasts in culture. These cells retain cellular functions identical to those of young cells: the synthesis of lamin B1, a crucial regulatory protein of proliferation, as well as of collagen I and elastin is retained in aged cells. The clinical data are shown to improve skin isotropy in a majority of subjects, to reduce the red spot intensity and to maintain skin firmness in the treated group vs. the vehicle. - Conclusion : The alkaloid centcyamine induces changes in the metabolism of the ageing process of human dermal fibroblasts. The up-to-now unobserved implication of both Klotho and lamin B1 to maintain homeostasis of the skin opens new venues for the prevention of age-related changes in skin structure. The in vitro and clinical data, while not demonstrated to be causally related, converge towards a common goal of skin repair and slower ageing processes. Note de contenu : - MATERIAL AND METHODS : Effect of centcyamine on fibroblasts - Effect of centcyamine on replicative ageing of fibroblasts - Clinical trial - Statistical analysis - RESULTS : Gene array - Protein synthesis - Cell proliferation and function - Clinical trial - Table 1 : Centcyamine modulates gene expression in dermal fibroblast : qPCR on NHDF after 24h of Centcyamine treatment DOI : https://doi.org/10.1111/ics.12731 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1DV4r7r8Kf2HRANTGmjL83vBpp5JhohVc/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : Pdf Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=36860 [article]

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Bio-sourced polymers in cosmetic emulsions : a hidden potential of the alginates as thickeners and gelling agents / Daria Terescenco in INTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE, Vol. 43, N° 5 (10/2021)  

[article]  inINTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE > Vol. 43, N° 5 (10/2021) . - p. 573-587 Titre : Bio-sourced polymers in cosmetic emulsions : a hidden potential of the alginates as thickeners and gelling agents Type de document : document électronique Auteurs : Daria Terescenco, Auteur ; Lalia Hadj Benali, Auteur ; Fabien Canivet, Auteur ; Maud Benoit le Gelebart, Auteur ; Nicolas Hucher, Auteur Année de publication : 2021 Article en page(s) : p. 573-587 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Alginates L'acide alginique et ses dérivés (base conjuguée, sels et esters) les alginates sont des polysaccharides obtenus à partir d'une famille d'algues brunes : les laminaires ou les fucus. - COMPOSITION CHIMIQUE : L'alginate est un polymère formé de deux monomères liés ensemble : le mannuronate ou acide mannuronique dont certains sont acétylés et le guluronate ou acide guluronique. L'acide alginique permet la production de fibres d'alginates de sodium et de calcium. Les alginates alcalins forment dans l'eau des solutions colloïdales visqueuses. Si l'acide alginique est insoluble dans l'eau, l'alginate de sodium est lui très soluble dans l'eau, et l'alginate de calcium est seulement soluble en milieu basique, notamment en solutions de savon qui sont presque toujours assez alcalines. Les alginates peuvent former des gels durs et thermostables utilisés comme additifs alimentaires. - UTILISATIONS : Les alginates sont utilisés comme épaississants, gélifiants, émulsifiants et stabilisants de produits industriels les plus variés depuis les gelées alimentaires, les produits de beauté, jusqu'aux peintures et aux encres d'imprimerie. L'alginate de propane-1,2-diol (E405), ester de l'acide aliginique, est utilisé, par exemple, pour stabiliser des mousses (vinification, additif de bière, etc.), et est également utilisé dans un procédé de préparation de microcapsules. Biopolymères Caractérisation Chimie analytique Cosmétiques -- Additifs Cosmétiques -- Texture Emulsions -- Emploi en cosmétologie Emulsions -- Stabilité Epaississants Formulation (Génie chimique) Gomme de xanthane La gomme xanthane est un polyoside obtenu à partir de l'action d'une bactérie, la Xanthomonas campestris. Elle est soluble à froid et est utilisée comme additif alimentaire sous le code E415 pour ses propriétés épaississantes et gélifiantes afin de modifier la consistance des aliments. Le xanthane est l'un des exopolysaccharides excrétés par divers microorganismes du sol (bactéries notamment). Il joue un rôle important, à l'échelle moléculaire, dans la formation et la conservation des sols3, tout comme le dextrane, le rhamsane ou les succinoglycanes. Peau -- Soins et hygiène Polymères Surfactants Index. décimale : 668.5 Parfums et cosmétiques Résumé : - Objective : The present work aims to investigate the impact of the alginates on the texture properties of cosmetic emulsions. For this purpose, five systems were selected: a classical emulsion without polymer and four emulsions containing polymers, as texture modifiers, at the level of 1%. Two different grades of alginates were chosen: one rich in mannuronic acid and one rich in guluronic acid. The objective was also to evaluate the potential of in-situ gelation during formulation. The guluronic rich sample was gelled to evaluate the effect on the texture properties. Finally, alginates-based systems were compared to the xanthan gum as a bio-sourced polymer reference. - Methods : The sensory profile of the systems was established through a combination of prediction models and sensory analysis. The emulsion residual films obtained with natural polymers, Alginates and Xanthan Gum used as thickeners, as well as with the gelled version, were similar. However, the structural differences between polymers intervene during the characterisation of the sensory properties “before” and “during” application. A multi-scale physicochemical analysis was used to explain these differences. - Results : Due to a controlled formulation process, the use of the polymers did not affect the microstructure of the emulsion which remained similar to the control one. The main impact of the polymers was observed on the macroscopic level: both alginates showed their unique textural signature, different from the classical Xanthan Gum. Due to weak structural differences, mechanical and textural properties were very close between the mannuronic rich and guluronic rich samples, when not gelled, compared to other emulsions. However, the molar mass and the mannuronic/guluronic acids ratio were proved to be crucial for the stretching and consistency properties, showing that this structural difference may have an impact when products are handled in traction and compression. - Conclusion : Meanwhile, the viscoelastic properties and the dynamic viscosity were greatly increased for the emulsion containing the gelled version of the alginate when compared to the classical polymers. The emulsion was also more consistent as proved by the textural analysis, pointing at better stability and suspension potential of the gelled emulsion versus the classical one containing the usual natural thickening agents. Note de contenu : - MATERIALS AND METHODS : Materials – Natural Polymers - Methods - RESULTS AND DISCUSSION : Prediction models - Sensory perception : Characterization of the residual film - Impact of the polymer type on the properties of the emulsions - Table 1 : List of ingredients used for the O/W emulsions formulations. The polymers introduced in the formulation: Satialgine VCG 171, Algogel VCG 1321, xanthan gum at 1% - Table 2 : tatistics of the final predictive model established for each sensory attribute (S) from [4], with the following collected parameters - Table 3 : Definitions and protocols used for the evaluation of the four attributes - Table 4 : D[4,3], the number and volume mean diameters, obtained by static light scattering measurements for the non-gelled emulsions - Table 5 : Calculated G' (Pa) and Tan δ values at the plateau ; the plateau length expressed by oscillation strain point at 10% of G' plateau decrease ; as well the standard deviation values of the five studied emulsions DOI : https://doi.org/10.1111/ics.12732 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1CbAD4L8m3eA6sGnckIiBVT9guJLu859t/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : Pdf Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=36861 [article]

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Flow and performance effects of talc alternatives on powder cosmetic formulations / Omolade M. Ajayi in INTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE, Vol. 43, N° 5 (10/2021)  

[article]  inINTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE > Vol. 43, N° 5 (10/2021) . - p. 588-600 Titre : Flow and performance effects of talc alternatives on powder cosmetic formulations Type de document : document électronique Auteurs : Omolade M. Ajayi, Auteur ; Samiul Amin, Auteur Année de publication : 2021 Article en page(s) : p. 588-600 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Amidons Couleur Formulation (Génie chimique) Ingrédients cosmétiques Maïs et constituants Poudres -- Emploi en cosmétologie Rhéologie Silice pyrogénée La silice pyrogénée (numéro CAS 112945-52-5, fumed silica en anglais) est une forme de dioxyde de silicium, ou silice, de formule chimique SiO2. Elle se présente comme une poudre constituée de gouttelettes de silice fondue refroidies en formant des chaînes tridimensionnelles qui s'organisent en particules de matière amorphe de très faible masse volumique apparente et de surface spécifique très élevée. Cette structure particulière entraîne un comportement thixotrope accroissant la viscosité des substances dans lesquelles elle est utilisée comme épaississant ou comme charge dans les matières plastiques. Applications : La silice pyrogénée est un épaississant et un anti-agglomérant largement utilisé dans les poudres. Comme le gel de silice, elle peut être utilisée comme absorbeur d'humidité. On la retrouve dans les cosmétiques du fait de ses propriétés de diffusion de la lumière. Elle est utilisée comme abrasif doux dans le dentifrice, comme charge dans les élastomères en silicone et pour l'ajustement de la viscosité de peintures, revêtements, encres, adhésifs et résines de polyesters insaturés. (Wikipedia) Talc Talc -- Produits de remplacement Index. décimale : 668.5 Parfums et cosmétiques Résumé : - Objective : To explore the performance effects of fumed silica and cornstarch as alternatives to talc in cosmetic powder formulations. - Methods : FT4 Powder Rheometer from Freeman Technology was used to test the flowability and compressibility of compact powder formulation samples containing talc, fumed silica and cornstarch at varying concentrations. The colour of the samples is evaluated by physical observation. - Results : The results show that the concentration of these additives influences the performance of cosmetic powder formulations. Improved compressibility is assessed as an increase in the compressibility percentage, while improved flowability is assessed by reduction in the flow energy of each sample. Talc shows improved compressibility at a minimum of 10% but would require more than 20% to impart improved flow performance. Fumed Silica shows improved compressibility from as low as 5% and this performance increases as the concentration is increased up to 20%. For the flow effects, fumed silica shows a reduction in the flow energy from as little as 5% and this effect is more drastic as the concentration is increased up to 20%. Cornstarch, however, shows a reverse effect for both compressibility and flowability with increasing flow energy and decreasing compressibility with increasing cornstarch concentration. It shows improved compressibility up to a maximum of 10% and improved flow only at concentrations lower than 5%. For a mixture of cornstarch and fumed silica at a total of 5%, both compressibility and flowability are increased as the concentration of cornstarch is reduced and that of fumed silica increased. - Conclusion : Fumed silica and cornstarch are suitable as alternatives to talc in cosmetic powder formulations. Of the two, Fumed silica showed better compressibility and flow effects. However, a mix of both powders had suitable effects on the compressibility, flow and colour of the formulation. Note de contenu : - MATERIALS AND METHODS : Formulations tested - Performance evaluation technique - Physical evaluation technique - RESULTS AND DISCUSSION : Compressibility test - Flowability test - Physical evaluation of samples - Table 1 : Composition of formulation 1 (control sample) with total powder fixed at 35 g - Table 2 : Percentage composition of additives in samples 2–16 and (b): Weight composition of additives in samples 2–16 - Table 3 : Physical properties of powder components - Table 4 : BFE and FRI of pure powders - Table 5 : Stability index of samples 1–16 DOI : https://doi.org/10.1111/ics.12733 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1AhYsT4bJ2w6WAU0Wg4hidFneiRmheyFu/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : Pdf Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=36862 [article]

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Understanding humectant behaviour through their water-holding properties / Jonathan M. Crowther in INTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE, Vol. 43, N° 5 (10/2021)  

[article]  inINTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE > Vol. 43, N° 5 (10/2021) . - p. 601-609 Titre : Understanding humectant behaviour through their water-holding properties Type de document : document électronique Auteurs : Jonathan M. Crowther, Auteur Année de publication : 2021 Article en page(s) : p. 601-609 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Absorption Adsorption Etude in vitro Glycérine Le glycérol, ou glycérine, est un composé chimique de formule HOH2C–CHOH–CH2OH. C'est un liquide incolore, visqueux et inodore au goût sucré, utilisé dans de nombreuses compositions pharmaceutiques. Sa molécule possède trois hydroxyles correspondant à trois fonctions alcool responsables de sa solubilité dans l'eau et de sa nature hygroscopique. Un résidu glycérol constitue l'articulation centrale de tous les lipides de la classe des triglycérides et des phosphoglycérides. PROPRIETES PHYSIQUES : Le glycérol se présente sous la forme d'un liquide transparent, visqueux, incolore, inodore, faiblement toxique si ingéré (mais laxatif à haute dose), au goût sucré. Le glycérol peut se dissoudre dans les solvants polaires grâce à ses trois groupes hydroxyles. Il est miscible dans l'eau et l'éthanol ; et insoluble dans le benzène, le chloroforme et le tétrachlorométhane. Son affinité avec l'eau le rend également hygroscopique, et du glycérol mal conservé (hors dessicateur ou mal fermé) se dilue en absorbant l'humidité de l'air. - PROPRIETES CHIMIQUES : Dans les organismes vivants, le glycérol est un composant important des glycérides (graisses et huiles) et des phospholipides. Quand le corps utilise les graisses stockées comme source d'énergie, du glycérol et des acides gras sont libérés dans le sang. - DESHYDRATATION : La déshydratation du glycérol est faite à chaud, en présence d'hydrogénosulfite de potassium (KHSO3) et produit de l'acroléine - ESTERIFICATION : L'estérification du glycérol conduit à des (mono, di ou tri) glycérides. - AUTRES PROPRIETES : Le glycérol a un goût sucré de puissance moitié moindre que le saccharose, son pouvoir sucrant est de 0,56-0,64 à poids égal13. Le glycérol a des propriétés laxatives et diurétiques faibles. Comme d'autres composés chimiques, tels que le benzène, son indice de réfraction (1,47) est proche de celui du verre commun (~1,50), permettant de rendre "invisibles" des objets en verre qui y seraient plongés. Humectants Ingrédients cosmétiques Justification de l'allégation Urée Index. décimale : 668.5 Parfums et cosmétiques Résumé : - Objective : Humectants perform essential roles in the formulation of topical moisturizing products in terms of delivery of active ingredients, consumer experience and biophysical behaviour. How they retain and release water is key to understanding their behaviour. - Methods : Dynamic vapour sorption (DVS) was used to monitor the dehydration kinetics of three humectants widely used in topical formulations—glycerine, dexpanthenol and urea. Model aqueous solutions with concentrations of 20% w/w were tested and compared against pure deionized water. - Results : The three humectants varied in their ability to retain water during the dehydration process. Dexpanthenol was able to retain water most efficiently during the latter stages of dehydration. Urea demonstrated evidence of crystallization during the final stage of water loss, which was not shown by glycerine or dexpanthenol. - Conclusions : Humectants perform vital roles in the formulation of consumer acceptable topical products including the delivery of actives to the skin. Their ability to influence water movement in the skin is also essential for the maintenance of stratum corneum flexibility. DVS assessment of aqueous solutions has demonstrated how the behaviour of three commonly used humectants differs. Knowledge of the mechanisms by which these humectants operate enables the formulator to develop topical products optimized for the roles for which they are intended. DOI : https://doi.org/10.1111/ics.12723 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1YgKrqmxiufEm68YPmwVah8xXyEa0C4qU/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : Pdf Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=36863 [article]

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Characterizing the nanomechanical properties of microcomedones after treatment with sodium salicylate ex vivo using atomic force microscopy / Zeinab Al-Rekabi in INTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE, Vol. 43, N° 5 (10/2021)  

[article]  inINTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE > Vol. 43, N° 5 (10/2021) . - p. 610-618 Titre : Characterizing the nanomechanical properties of microcomedones after treatment with sodium salicylate ex vivo using atomic force microscopy Type de document : document électronique Auteurs : Zeinab Al-Rekabi, Auteur ; Anthony Vincent Rawlings, Auteur ; Robert A. Lucas, Auteur ; Nidhin Raj, Auteur ; Charles A. Clifford, Auteur Année de publication : 2021 Article en page(s) : p. 610-618 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Acné L'acné (nom féminin) est une dermatose (maladie de la peau) inflammatoire des follicules pilosébacés (glandes sécrétant le sébum, à la racine des poils) avec formation de comédons. Cette maladie de la peau est représentée dans sa forme la plus fréquente par l'acné polymorphe juvénile qui touche les adolescents, mais qui ne résume pas toutes les acnés. Il existe aussi des acnés exogènes d'origine professionnelle, médicamenteuse, cosmétique... Caractérisation Cartographie Dermo-cosmétologie Elasticité Ingrédients cosmétiques Micromédons Microscopie à force atomique Peau -- Soins et hygiène Salicylate de sodium Statistique Index. décimale : 668.5 Parfums et cosmétiques Résumé : - Objective : The treatment of acne presents a major clinical and dermatological challenge. Investigating the nanomechanical properties of the microcomedone precursor lesions using atomic force microscopy (AFM) may prove beneficial in understanding their softening, dissolution and prevention. Although the exact biochemical mechanism of NaSal on microcomedones is not fully understood at present, it appears to exhibit a significant exfoliation effect on the skin via corneodesmosome dissolution. - Methods : Therefore, to support this exploration, sodium salicylate (NaSal), a common ingredient employed in skin care products, is applied ex vivo to microcomedones,collected by nose strip adhesive tape, and their nanomechanical properties are assessed using AFM. Although the exact biochemical mechanism of NaSal on microcomedones is not fully understood at present, it appears to exhibit a significant exfoliation effect on the skin via corneodesmosome dissolution. - Results : Herein, our findings demonstrate that when microcomedones are treated with 2% NaSal, samples appeared significantly more compliant (‘softer’) ((1.3 ± 0.62) MPa) when compared to their pre-treated measurements ((7.2 ± 3.6) MPa; p = 0.038). Furthermore, elastic modulus maps showed that after 2% NaSal treatment, areas in the microcomedone appeared softer and swollen in some, but not in all areas, further proving the valuable impact of 2% NaSal solution in altering the biomechanical properties and morphologies in microcomedones. - Conclusion : Our results are the first of their kind to provide qualitative and quantitative mechanobiological evidence that 2% NaSal decreases the elastic modulus of microcomedones. Therefore, this study provides evidence that NaSal can be beneficial as an active ingredient in topical treatments aimed at targeting microcomedones. Note de contenu : - MATERIAL AND METHODS : Sample preparation - Solutions - Atomic force microscopy - Extracting the elastic modulus - Sample treatment and measurement - Statistical analysis - RESULTS AND DISCUSSION : Nanomechanical properties of microcomedones before and after treatment with 2% NaSal - Elastic modulus maps for pre-and post-treated microcomedones DOI : https://doi.org/10.1111/ics.12729 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1W1RWpvyN52AtSAyF7MGSMdaQVeHD_x_c/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : Pdf Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=36864 [article]

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Effect of regioisomers of hydroxystearic acids as peroxisomal proliferator-activated receptor agonists to boost the anti-ageing potential of retinoids in INTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE, Vol. 43, N° 5 (10/2021)  

[article]  inINTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE > Vol. 43, N° 5 (10/2021) . - p. 619-626 Titre : Effect of regioisomers of hydroxystearic acids as peroxisomal proliferator-activated receptor agonists to boost the anti-ageing potential of retinoids Type de document : document électronique Année de publication : 2021 Article en page(s) : p. 619-626 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Acide hydroxystéarique Antiâge Collagène Dermo-cosmétologie Ingrédients cosmétiques Peau -- Physiologie Peau -- Soins et hygiène Protéomique La protéomique désigne la science qui étudie les protéomes, c'est-à-dire l'ensemble des protéines d'une cellule, d'un organite, d'un tissu, d'un organe ou d'un organisme à un moment donné et sous des conditions données. Dans la pratique, la protéomique s'attache à identifier de manière globale les protéines extraites d'une culture cellulaire, d'un tissu ou d'un fluide biologique, leur localisation dans les compartiments cellulaires, leurs éventuelles modifications post-traductionnelles ainsi que leur quantité. Elle permet de quantifier les variations de leur taux d'expression en fonction du temps, de leur environnement, de leur état de développement, de leur état physiologique et pathologique, de l'espèce d'origine. Elle étudie aussi les interactions que les protéines ont avec d'autres protéines, avec l'ADN ou l'ARN, ou d'autres substances. La protéomique fonctionnelle étudie les fonctions de chaque protéine. La protéomique étudie enfin la structure primaire, secondaire et tertiaire des protéines. (Wikipedia) Récepteur alpha activé par les proliférateurs péroxysomaux Index. décimale : 668.5 Parfums et cosmétiques Résumé : - Introduction : We report on the in vitro and ex vivo effects of chiral (R)-10-hydroxystearic acid (10-HSA) compared with other mono-hydroxystearic acid regioisomers and stearic acid (SA) together with its benefit when combined with retinol. - Methods : Following treatment with hydroxystearic acids peroxisomal proliferator-activated receptor alpha (PPARα) activity was determined in a luciferase reporter gene assay, collagen type I was assessed in primary human dermal fibroblasts by immunohistochemistry, modification of the intracellular fibroblast collagen proteome was studied by mass-spectrometry-based proteomics and collagen type III was assessed by immunohistochemistry on human ex vivo skin. - Results : 10-HSA was the most effective PPARα agonist (15.7× induction; p < 0.001), followed by 9-HSA (10.1× induction) and then 12-HSA (4.9× induction) with 17-HSA (1.7× induction) being similar to the effects of stearic acid (1.8× induction). Collagen type I levels were increased in primary human fibroblasts by 2.12× and 1.56× for 10-HSA and 9-HSA, respectively, in vitro with the10-HSA being significant (p < 0.05), whereas 12-HSA and SA had no statistical effect over the untreated control. 10-HSA and 12-HSA modified the intracellular fibroblast collagen proteome slightly with significant increases in collagen alpha-1 (VI) and alpha-3 (VI) proteins but only 10-HSA increased levels of collagen alpha-2 (V), alpha-1 (III), alpha-1 (I) and alpha-2 (I) (all p < 0.05) with the increases being significantly different between 10-HSA and 12-HSA for collagen alpha-1 (I), collagen-3 (VI) and collagen alpha-2 (I) (p < 0.01). Collagen type III in ex vivo skin was increased +47% (p < 0.05) by 0.05% (1.7 mM) retinol, +70% (p < 0.01) by 0.01% (0.33 mM) 10-HSA and the combination increased levels by +240% (p < 0.01 for either ingredient). - Conclusion : Chiral (R)-10-HSA has been shown to be superior to 9, 12 and 17-HSA as a PPARα agonist. Moreover, 10-HSA stimulated collagen synthesis in monolayer fibroblast culture as assessed by proteomics and immunohistochemically. Furthermore, we also show the synergistic effects of 10-HSA with retinol on collagen III synthesis in skin explants. These results further highlight the efficacy of 10-HSA as a cosmetically acceptable PPARα agonist and anti-ageing ingredient. Note de contenu : - MATERIALS AND METHODS : Hydroxystearic acid variants - Experimental strategy - PPARα transactivation assay MEASUREMENT OF TOTAL CELLULAR COLLAGEN TYPE I CONTENTS IN NORMAL HUMAN FIBROBLASTS : Fibroblast collagen proteomics following treatment with 10-HSA and 12-HSA - Ex vivo skin sampling and type III collagen quantification - TABLE 1. Fold induction of PPARα by different SA variants tested at 1.7 µM - TABLE 2. Fold change of collagen proteins induced by 10-HSA and 12-HSA (5 µM) in primary fibroblast monolayer cultures determines by mass spectrometry proteomics DOI : https://doi.org/10.1111/ics.12730 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1bAONGDLkyK9gsokBiR8F3UQbeLAuYydy/view?usp=shari [...] Format de la ressource électronique : Pdf Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=36865 [article]

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