Dépouillements

Zinc-containing compounds for personal care applications / M Abendrot in INTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE, Vol. 40, N° 4 (08/2018)  

[article]  inINTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE > Vol. 40, N° 4 (08/2018) . - p. 317-327 Titre : Zinc-containing compounds for personal care applications Type de document : texte imprimé Auteurs : M Abendrot, Auteur ; U. Kalinowska-Lis, Auteur Année de publication : 2018 Article en page(s) : p. 317-327 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Acné L'acné (nom féminin) est une dermatose (maladie de la peau) inflammatoire des follicules pilosébacés (glandes sécrétant le sébum, à la racine des poils) avec formation de comédons. Cette maladie de la peau est représentée dans sa forme la plus fréquente par l'acné polymorphe juvénile qui touche les adolescents, mais qui ne résume pas toutes les acnés. Il existe aussi des acnés exogènes d'origine professionnelle, médicamenteuse, cosmétique... Antioxydants Dermo-cosmétologie Peau -- Soins et hygiène Pellicules (dermatologie) Zinc Index. décimale : 668.5 Parfums et cosmétiques Résumé : Il est bien connu que les ions de zinc sont largement utilisés dans les produits cosmétiques. Leur popularité est associée au profil multifonctionnel de Zn2+, qui est classé comme un élément chimique essentiel dans le corps humain. Cette revue examine de nombreuses propriétés biologiques bénéfiques des composés contenant du zinc et classifie les composés utilisés dans les produits cosmétiques en fonction de leur profil fonctionnel : antioxydant, protection solaire, anti‐inflammatoire, anti‐pigmentation, anti‐âge, anti‐acné, antimicrobien, anti‐odeur, nettoyage ou activité stabilisante. Il souligne également l'importance du zinc dans les processus enzymatiques, qui en fonction du type d'enzyme agit comme un inhibiteur ou un stimulateur enzymatique. De plus, l'article décrit la nature chimique des groupes les plus intéressants de composés de Zn. Note de contenu : - GENERAL INFORMATION ABOUT ZN COMPOUNDS - CHEMICAL NATURE OF ZN COMPOUNDS - FUNCTIONALITY SPECTRUM OF ZN COMPOUNDS : Antioxydant activity - Sunscreening properties - Anti-inflammatory activity - Anti-pigmentation properties - Anti- ageing properties - Anti-acne activity - Antibacterial activity - Antifungal activity - Anti-odour activity - Cleansing properties - Stabilizing property DOI : 10.1111/ics.12463 En ligne : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ics.12463 Format de la ressource électronique : Pdf Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=31066 [article]

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Intrinsic and extrinsic regulation of human skin melanogenesis and pigmentation / C. Serre in INTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE, Vol. 40, N° 4 (08/2018)  

[article]  inINTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE > Vol. 40, N° 4 (08/2018) . - p. 328-347 Titre : Intrinsic and extrinsic regulation of human skin melanogenesis and pigmentation Type de document : texte imprimé Auteurs : C. Serre, Auteur ; V. Busuttil, Auteur ; Jean-Marie Botto, Auteur Année de publication : 2018 Article en page(s) : p. 328-347 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Acides ribonucléique Dermatologie Mélanogénèse Modèles numériques Peau -- Anatomie Peau -- Physiologie Pollution Index. décimale : 668.5 Parfums et cosmétiques Résumé : Dans la peau humaine, le processus de la mélanogenèse est extrêmement contrôlé. En effet, divers signaux extracellulaires sont transduits via des voies de signalisation dédiées qui convergent essentiellement vers le facteur de transcription MITF. Ce dernier intègre cette signalisation en amont et régule alors la transcription de gènes impliqués dans les divers mécanismes inhérents à la modulation de la mélanogenèse. La synthèse des pigments de mélanine se produit dans les mélanocytes, à l'intérieur des mélanosomes dans lesquels les enzymes de la mélanogenèse (tyrosinase et protéines apparentées) sont adressées à l'aide de complexes protéiques spécifiques. Les mélanosomes ainsi chargés en mélanine sont ensuite transférés aux kératinocytes. Un niveau plus élaboré de régulation de la mélanogenèse entre aussi en jeu au travers de l'action d’ARNs non codants (microARNs et lncRNAs). Outre cette régulation canonique, la mélanogenèse peut également être modulée par des voies intrinsèques non spécifiques telles l'environnement hormonal et l'inflammation, et par des facteurs extrinsèques, comme le rayonnement solaire et la pollution environnementale. Nous avons par ailleurs développé un réseau d'interactions gènes/protéines regroupant les multiples aspects de la régulation de la mélanogenèse et de la pigmentation de la peau grâce à l'outil bioinformatique. Ce réseau constitue une ressource pour mieux comprendre et étudier la biologie de la pigmentation de la peau. Note de contenu : - GENETICS OF SKIN PIGMENTATION - REGULATION OF MELANOGENESIS BY EXTRACELLULAR FACTORS : Pathways involving G protein-coupled receptors - Pathways involving receptors with tyrosine kinase activity - MELANIN SYNTHESIS : Melanogenic enzymes and melanin synthesis - MITF transcription factor plays a central role - Other proteins involved in the melanogenesis process - MELANIN PACKAGING AND MELANOSOME TRANSFER : Melanosome formation - Protein delivery into melanosomes - Melanosome trandfer into keratinocytes - Regulation of melanin accumulation in the keratinocyte - NON-CODING RNAS AND THE REGULATION OF MELANOGENESIS : MicroRNAs and melanogenesis - LncRNAs and melanogenesis - ROLE OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT IN MODULATING SKIN PIGMENTATION : Solar ultraviolet irradiation - Environmental air pollution - Hormonal impregnation - INFLAMMATION AND SKIN PIGMENTATION - BIOINFORMATIC INTERACTION NETWORK REPRESENTING SKIN PIGMENTATION MECHANISMS AND REGULATION DOI : 10.1111/ics.12466 En ligne : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ics.12466 Format de la ressource électronique : Pdf Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=31067 [article]

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An updated review of clinical methods in the assessment of ageing skin – New perspectives and evaluation for claims support / Stephan Bielfeldt in INTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE, Vol. 40, N° 4 (08/2018)  

[article]  inINTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE > Vol. 40, N° 4 (08/2018) . - p. 348-355 Titre : An updated review of clinical methods in the assessment of ageing skin – New perspectives and evaluation for claims support Type de document : texte imprimé Auteurs : Stephan Bielfeldt, Auteur ; Gunja Springmann, Auteur ; M. Seise, Auteur ; Klaus-Peter Wilhelm, Auteur ; Theresa M. Callaghan, Auteur Année de publication : 2018 Article en page(s) : p. 348-355 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Dermatologie Etudes cliniques Evaluation Peau -- Anatomie Peau -- Physiologie Tests d'efficacité Vieillissement cutané Index. décimale : 668.5 Parfums et cosmétiques Résumé : With the advancement of skin research, today's consumer has increased access to an informed understanding of ageing skin and its appendages, together with a plethora of targeted products to meet such needs. In recent years, increased legislative demands for quality evidential claims support have led not only to the development and validation of clinical methods to measure and quantify ageing skin, but also a clearer understanding of the skin ageing process–especially the impact of both its internal and external environments–as well as a tougher stance on clearly unjustifiable claims. Traditional testing methods used to research and evaluate anti‐ageing products claim to employ sophisticated instruments. Today, however, since the term anti‐ageing can be considered a misnomer, intelligent use of combined more advanced clinical methods has enabled the development of technologically improved consumer products providing enhanced efficacy and targeted performance. Non‐invasive methods for the assessment and quantification of the causes of ageing skin provide tools to the clinical researcher as defined by key clinically observed ageing parameters. Where evidence requires additional support, a number of clinical procedures evaluating ageing skin and hair products are combined with invasive procedures, thus enabling an added value to product claims. As discussed herein, given the enhanced understanding of ageing, we provide an update to our previous reviews of clinical methods used in the assessment of skin ageing, to include the wider aspects of environmental exposure; skin pigmentation; microbiome disturbance; surface topography; colour, radiance, and pH; and structural integrity–all requiring a disciplined approach to their use in dermatological investigations and product claims evidence. Note de contenu : - Environmental exposure-oxidative stress and pollution : gaseous combustion model - Skin surface topography - Pigmentation - Colour and radiance - Skin surface ph - Firmness, elasticity and echo-density - Microbiome balance - Concluding remarks DOI : 10.1111/ics.12484 En ligne : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ics.12484 Format de la ressource électronique : Pdf Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=31068 [article]

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Cinnamic acid derivatives in cosmetics: current use and future prospects / Aneta Krzyzak in INTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE, Vol. 40, N° 4 (08/2018)  

[article]  inINTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE > Vol. 40, N° 4 (08/2018) . - p. 356-366 Titre : Cinnamic acid derivatives in cosmetics: current use and future prospects Type de document : texte imprimé Auteurs : Aneta Krzyzak, Auteur ; K. Sloczynska, Auteur ; J. Popiol, Auteur ; P. Koczurkiewicz, Auteur ; E. Pekala, Auteur Année de publication : 2018 Article en page(s) : p. 356-366 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Alcool cynnamique L’alcool cinnamique ou styron est un composé organique que l’on trouve sous forme estérifiée dans le storax , le baume du Pérou et les feuilles de cannelle . Il forme un solide cristallin blanc à l'état pur ou une huile jaune à l'état légèrement impur. Il peut être produit par l' hydrolyse du storax. L'alcool cinnamique a une odeur distinctive décrite comme "douce, baume, jacinthe , épicé, vert, poudré, cinnamique" et est utilisé en parfumerie et comme déodorant. L'alcool cinnamique est naturellement présent seulement en petite quantité, de sorte que sa demande industrielle est généralement satisfaite par une synthèse chimique à partir de cinnamaldéhyde . Le composé est un solide à la température ambiante, formant des cristaux incolores qui fondent après un chauffage doux. Comme c'est le cas pour la plupart des alcools de poids moléculaire élevé, il est peu soluble dans l'eau à la température ambiante, mais très soluble dans la plupart des solvants organiques. Aldéhyde cinnamique L'aldéhyde cinnamique, cinnamaldéhyde (plus précisément trans-cinnamaldéhyde) ou 3-phénylpropénal est un composé organique de la famille des phénylpropanoïdes, de formule C9H8O. C’est un exemple d’aldéhyde parfumé. Il est le composant principal (90 %) de l'essence de cannelle et se trouve à l'état naturel dans le tronc du cannelier de Ceylan, du camphrier et du cannelier de Chine (Casse). Il est obtenu par synthèse à partir du benzaldéhyde C6H5CHO et d'acétaldéhyde CH3CHO ou par réduction de l'acide cinnamique. C'est un liquide jaune, plus visqueux que l'eau, à forte odeur de cannelle. Lorsqu'il est concentré, il irrite la peau et peut s'avérer toxique s'il est présent en grandes quantités, mais il ne semble pas cancérogène. La plus grande partie du cinnamaldéhyde est excrété par les urines comme acide cinnamique, une forme oxydée du cinnamaldéhyde. De plus, il ne peut pas être extrait directement. Comme il se présente à la fois comme hydrocarbure aromatique et aldéhyde, le cinnamaldéhyde possède un cycle benzènique monosubstitué. Il a une structure plane en raison d'une double liaison conjuguée (alcène). Comme le groupe carbonyle qui se situe à l'extrémité est de l'autre côté du cycle aromatique au-dessus de la double liaison rigide, le cinnamaldéhyde est en fait en position trans. On connait de nos jours plusieurs méthodes de synthèse, mais la moins onéreuse pour produire ce produit est la distillation sous vapeur de l'essence d'écorce de cannelle. Le produit est obtenu à partir de l'alcool de cinnamaldéhyde, les premières synthèses étant faites à partir de la condensation aldolique de benzaldéhyde et d'acétaldéhyde. Par l'action du permanganate de potassium ou de l'ozone, le cinnamaldéhyde s'oxyde en acide benzoïque. (Wikipedia) Cinnamique, Acide Cosmétiques Mélanogénèse Peau -- Soins et hygiène Produits antisolaires Index. décimale : 668.5 Parfums et cosmétiques Résumé : Les dérivés de l'acide cinnamique sont largement utilisés dans les cosmétiques et ils possèdent diverses fonctions. Ce groupe de composés comprend des substances naturelles et synthétiques. Fondée sur la base de données CosmeticIngredient (CosIng) et sur la littérature disponible, cette revue résume leurs fonctions dans les cosmétiques, avec leurs propriétés physico‐chimiques et biologiques ainsi que leurs effets indésirables rapportés. Une fonction parfumante est typique de nombreux dérivés du cinnamaldéhyde, de l'alcool cinnamylique, de l'alcool dihydrocinnamylique et de l'acide cinnamique lui‐même; ces substances sont couramment utilisées dans les cosmétiques, partout dans le monde. Certaines d'entre elles présentent un potentiel allergique et photoallergique, entraînant des restrictions dans les concentrations maximales et/ou une obligation d'indiquer la présence de certaines substances dans la liste des ingrédients lorsque leurs concentrations dépassent certaines valeurs fixes dans un produit cosmétique. Une autre fonction importante des dérivés de l'acide cinnamique dans les cosmétiques est la protection contre les UV. Des dérivés esters tels que l’éthylhexyle p‐méthoxycinnamate (octinoxate), l'isoamyle p‐méthoxycinnamate (amiloxiate), l'octocrylène et le cinoxate sont utilisés dans les cosmétiques du monde entier comme filtres UV. Cependant, leurs concentrations maximales dans les produits cosmétiques sont limitées en raison de leurs effets indésirables, qui comprennent les allergies de contact et de photocontact, la dermatite phototoxique de contact, la dermatite de contact, la modulation Å“strogénique et la génération de dérivés réactifs de l'oxygène. D'autres utilisations plus rares des dérivés de l'acide cinnamique sont basées sur leurs fonctions antioxydantes (soins de la peau, conditionneurs capillaires, toniques) et leur activité antimicrobienne. De plus, certains dérivés naturels et synthétiques de l'acide cinnamique actuellement étudiés ont montré des propriétés éclaircissantes et anti‐âge. Certains d'entre eux pourraient devenir de nouveaux ingrédients des cosmétiques de l'avenir. En particulier, l'acide 4‐hydroxycinnamique, actuellement répertorié comme ingrédient cosmétique pour le conditionnement de la peau, a été largement testé in vitro et in vivo comme nouveau médicament candidat pour le traitement de l'hyperpigmentation. Note de contenu : - Perfuming function - Antioxidant activities - Antimicrobial activities - Melanogenesis inhibition : depigmenting activity - Concluding remarks DOI : 10.1111/ics.12471 En ligne : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ics.12471 Format de la ressource électronique : Pdf Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=31069 [article]

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In vitro skin penetration of petrolatum and soybean oil and effects of glyceryl monooleate / R. Intarakumhaeng in INTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE, Vol. 40, N° 4 (08/2018)

[article]  inINTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE > Vol. 40, N° 4 (08/2018) . - p. 367-376 Titre : In vitro skin penetration of petrolatum and soybean oil and effects of glyceryl monooleate Type de document : texte imprimé Auteurs : R. Intarakumhaeng, Auteur ; Z. Shi, Auteur ; A. Wanasathop ; Q. C. Stella ; P. B. Styczynski ; C. Li ; E. D. Smith ; Z. Shi ; S. K. Li Année de publication : 2018 Article en page(s) : p. 367-376 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Barrière cutanée Huile de soja Monooléate de glycéryle Peau -- Anatomie Peau -- Soins et hygiène Pénétration (physique) Vaseline Index. décimale : 668.5 Parfums et cosmétiques Résumé : - Objectifs : La vaseline et l'huile de soja sont des ingrédients courants incorporés dans des formulations topiques pour la peau pour la protection et l'hydratation de la peau. Toutefois, la cinétique de pénétration dans la couche cornée (CC) de ces deux ingrédients cosmétiques n'a pas été systématiquement étudiée. Le monooléate de glycéryle (glyceryl monooleate, GlyMOle) a montré qu'il favorisait la pénétration cutanée de divers composés. Nous avons posé comme hypothèse que le GlyMOle pourrait améliorer la pénétration cutanée de la vaseline et de l'huile de soja. Cette étude visait à examiner la pénétration cutanée in vitro de la vaseline et de l'huile de soja en présence ou en l'absence de GlyMOle. - Méthode : Des expériences de perméation cutanée ont été réalisées à l'aide du modèle in vitro de cellule à diffusion de Franz avec de la peau humaine de demi-épaisseur et une membrane épidermique humaine (human epidermal membrane, HEM). L'effet de la dose de perméant et la cinétique de pénétration de perméant ont été examinés in vitro avec et sans GlyMOle. - Résultats : Il a été constaté que la vaseline et l'huile de soja pénétraient à travers la HEM, et aucun effet du GlyMOle sur la perméation cutanée dans le compartiment receveur n'a été observé. Le GlyMOle a amélioré la pénétration de la vaseline dans la peau de demi-épaisseur à une dose de 50 µg de la même vaseline : GlyMOle, 49 : 1, en poids). Toutefois, aucun effet du GlyMOle sur la pénétration de la vaseline n'a été observé à une dose de 200 µg (rapport vaseline : GlyMOle, indiquant un effet dépendant de la dose). Le GlyMOle au taux utilisé dans l’étude n'a pas amélioré la pénétration de l'huile de soja avec des doses de 50 et 200 µg à n'importe quel moment. - Conclusion : Le GlyMOle a été un agent favorisant la pénétration cutanée pour la vaseline dans les conditions in vitro identifiées dans cette étude. Note de contenu : - MATERIALS AND METHODS : Materials - Preparation of skin samples - Skin permeation study : Franz diffusion cell setup - Finite dose skin permeation study with split-thickness skin samples - Tape stripping after permeation study with split-thickness skin samples - Finite dose skin permeation study with HEM - Statistical analysis - RESULTS : Permeation of petrolatum (dotriacontane) across the skin samples - Penetration of petrolatum (dotriacontane) into the SC - permeation of soybean oil (triolein) across the skin samples - Permeation of soybean oil (triolein) into the SC - DISCUSSION : Methodology and its impact - Skin permeation of petrolatum and soybean oil with and whitout GlyMOle in vitro - Effect of GlyMOle and its penetration enhancing mechanisms DOI : 10.1111/ics.12469 Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=31070 [article]

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Vichy Thermal Spring Water (VTSW), a cosmetic ingredient of potential interest in the frame of skin ageing exposome : an in vitro study in INTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE, Vol. 40, N° 4 (08/2018)  

[article]  inINTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE > Vol. 40, N° 4 (08/2018) . - p. 377-387 Titre : Vichy Thermal Spring Water (VTSW), a cosmetic ingredient of potential interest in the frame of skin ageing exposome : an in vitro study Type de document : texte imprimé Année de publication : 2018 Article en page(s) : p. 377-387 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Exposome L'exposome est un concept correspondant à la totalité des expositions à des facteurs environnementaux (c'est-à-dire non génétiques) que subit un organisme humain de sa conception à sa fin de vie en passant par le développement in utero, complétant l'effet du génome. Kératinocytes Les kératinocytes sont des cellules constituant 90 % de la couche superficielle de la peau (épiderme) et des phanères (ongles, cheveux, poils, plumes, écailles). Ils synthétisent la kératine (kératinisation), une protéine fibreuse et insoluble dans l'eau, qui assure à la peau sa propriété d'imperméabilité et de protection extérieure. L'épiderme est divisé en 4 couches basées sur la morphologie des kératinocytes (de l'intérieur vers l'extérieur) : 1. stratum germinativum (couche basale à la jonction avec le derme) 2. stratum spinosum 3. stratum granulosum 4. stratum lucidum 5. stratum corneum Les kératinocytes passent progressivement de la couche basale vers les couches supérieures par différenciation cellulaire jusqu'au stratum corneum ou ils forment une couche de cellules mortes nommées squames, par apoptose. Cette couche constitue une barrière de protection et réduit la perte d'eau de l'organisme. Les kératinocytes sont en perpétuel renouvellement. Ils mettent environ 1 mois pour aller de la couche basale au stratum corneum mais ce processus peut être accéléré en cas d'hyperprolifération de kératinocyte (psoriasis). Sources thermales Stress oxydatif Vieillissement cutané Index. décimale : 668.5 Parfums et cosmétiques Résumé : - Objectifs : Etudier les effets de l'eau de source thermale de Vichy à très forte minéralité (VTSW) sur des kératinocytes humains cultivés in vitro. - Méthodes : L'effet de VTSW a été suivie par analyse transcriptomique du génome entier et par microscopie d'immunofluorescence. - Résultats : En présence de 50 % VTSW, l'expression d'un certain nombre de gènes liés à l'homéostasie de la peau est augmentée, notamment en ce qui concerne la jonction dermo-épidermique, la cohésion et la communication épidermique, l’équilibre prolifération-différenciation des kératinocytes, les mécanismes anti-oxydants et de réparation de l'ADN. - Conclusion : Cette étude suggère que VTSW pourrait être considérée comme un ingrédient d'intérêt potentiel pour répondre à certains des effets délétères de l'exposome sur le vieillissement de la peau. Note de contenu : - MATERIALS AND METHODS : Keratinocyte culture and treatment with Vichy Thermal Spring Water - Microarrays hybridization and data acquisition - Microarrays statistical analyses and selection of differentially expressed genes - Thematic analysis of over-represented groups of genes - PCR for gene expression modulation validation - RESULTS : Transcriptomic study - Impact of VTSW on epidermis structure-related gene expression - Response to oxidative stress - Response to stress-induced DNA damage - Phase contrast microscopy and immunofluorescence study DOI : 10.1111/ics.12470 En ligne : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ics.12470 Format de la ressource électronique : Pdf Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=31071 [article]

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Crocin, a natural molecule with potentially beneficial effects against skin ageing / D. Fagot in INTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE, Vol. 40, N° 4 (08/2018)

[article]  inINTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE > Vol. 40, N° 4 (08/2018) . - p. 388-400 Titre : Crocin, a natural molecule with potentially beneficial effects against skin ageing Type de document : texte imprimé Auteurs : D. Fagot, Auteur ; Dang Man Pham, Auteur ; J. Laboureau, Auteur ; E. Planel, Auteur ; L. Guerin, Auteur ; C. Nègre, Auteur ; M. Donovan, Auteur ; B. A. Bernard, Auteur Année de publication : 2018 Article en page(s) : p. 388-400 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Anti-inflammatoires Antiâge Antioxydants Glycobiologie La glycobiologie est une discipline scientifique, alliant les fondements de la biochimie et de la biologie moléculaire, pour étudier et comprendre la structure, la biosynthèse, et la fonction biologique des glycanes. Les glycanes sont des composants essentiels du vivant, distribués largement dans la nature. Lectines Les lectines sont des protéines qui se lient spécifiquement et de façon réversible à certains glucides. Elles interviennent dans divers processus biologiques, au niveau de la reconnaissance entre les cellules (par exemple lors de réponses immunitaires, d'infections). Par exemple la Concanavaline A (hémaglutinine) est responsable notamment de l'hémaglutination, intervenant en alimentation et en biotechnologie. Sources et structure : Les lectines sont des glycoprotéines que l'on trouve en forte concentration dans la plupart des graines de légumineuses sèches (lentilles, fèves, pois), mais aussi de façon plus large dans la nature (autres familles de plantes, champignons et chez les animaux aussi). Sont distingués quatre types de lectines: les lectines C, les lectines de type p, les lectines de type l et les lectines galectine. Propriétés et fonctions biologiques Les lectines se lient spécifiquement par affinité à un ose ou oligoside (présents sur des carbohydrates, glycoprotéines ou glycolipides), de façon similaire aux enzymes et aux immunoglobulines. Le mot lectine vient d'ailleurs du latin legere, signifiant « sélectionner ». La fixation est usuellement plus forte des mono- aux oligo-saccharides de structure plus longue. Les constantes d'affinité Kd sont de 10-6 - 10-7 mol/L pour des glycoprotéines (donc moindre que celle des anticorps). Les lectines sont utilisées en biotechnologies et en diagnostique biomédical. (Wikipedia) Peau -- Inflammation Stress oxydatif Vieillissement cutané Index. décimale : 668.5 Parfums et cosmétiques Résumé : - Objectifs : Le stress oxydatif et l'inflammation chronique de bas grade sont des caractéristiques principales du vieillissement physiologique de la peau. Le but de cette étude était d'examiner dans les kératinocytes épidermiques humains normaux (NHEK) et les fibroblastes dermiques humains (HDF) cultivés in vitro, les propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires de la crocine, un glycoside de caroténoïde responsable de la couleur du safran. En outre, si l'on considère le domaine émergeant de la glycobiologie de la peau et la présence de deux portions de gentiobiosyl sur la crocine, l'effet de la crocine sur les voies de glycosylation des NHEKs a été pour la première fois étudiée. - Méthodes : Les activités anti‐inflammatoires et anti‐oxydantes de la crocine ont été évaluées dans des tests in vitro d'activités anti‐oxydantes, des tests Elisa et une analyse sur puces à ADN. L'effet de la crocine sur la glycobiologie des kératinocytes a été évaluée par des technologies exclusives à GLYcoDiag, de fixation de lectines et analyse en plaque multipuits. - Résultats : La crocine est dotée d'un potentiel antioxydant contre les espèces réactives d'oxygène, protège le squalène contre la peroxydation lipidique induite par les UVAs et empêche la libération de médiateurs inflammatoires. L'expression de gènes liés la voie NF-kB et de gènes liés au processus de glycosylation, est modulée en présence de crocine. - Conclusion : Les résultats pourraient désigner cette molécule comme un agent cosmétique prometteur pour la prévention du vieillissement de la peau. À noter que certains de ces effets pourraient être médiés par la O-glycosylation de protéines et l'interaction de la crocine avec des récepteurs osidiques des kératinocytes. Note de contenu : - MATERIALS AND METHODS : Cell culture - Microarray analysis - Antioxydant activity - Pollutant and UVA-induced squalene peroxidation - Anti-inflammatory properties - Interaction of crocin with lectin receptors of keratinocytes - Interaction of lectins with keratinocyte cell surface - Detection of α-2.6 sialic acid on human skin sections - Statistics - RESULTS : Crocin is endowed with antioxidant potential against ROS - Crocin protects squalene from pollutant and UVA-induced peroxidation - The production of inflammatory mediators in inhibited in the presence of crocin - NF-kB target gene expression is modulated in the presence of crocin - Interference of crocin with glycan-NHEK cell surface receptor interaction - Interference of crocin with lectin-NHEK cell surface glycan interaction DOI : 10.1111/ics.12472 Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=31072 [article]

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A theoretical and experimental study of the temporal reduction in UV protection provided by a facial day cream / Brian L. Diffey in INTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE, Vol. 40, N° 4 (08/2018)

[article]  inINTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE > Vol. 40, N° 4 (08/2018) . - p. 401-407 Titre : A theoretical and experimental study of the temporal reduction in UV protection provided by a facial day cream Type de document : texte imprimé Auteurs : Brian L. Diffey, Auteur ; C. O'Connor, Auteur ; I. Marlow, Auteur ; M. Bell, Auteur ; M. M. O'Mahony, Auteur Année de publication : 2018 Article en page(s) : p. 401-407 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Analyse spectrale Cosmétiques Formulation (génie chimique) -- Stabilité Modèles numériques Peau -- Soins et hygiène Protection contre le rayonnement ultraviolet Index. décimale : 668.5 Parfums et cosmétiques Résumé : - Objectifs : Étudier comment la protection UV d'une crème de jour pour le visage se réduit au cours d'une journée. Méthodes : Nous avons développé un modèle théorique en utilisant l'approche de prélèvement aléatoire de Monte Carlo pour estimer la variation de l’épaisseur locale, et donc du facteur de protection solaire (SPF) efficace local, à différents endroits du visage. Les variables d'entrée, qui sont le SPF revendiqué, l’épaisseur moyenne d'application, l'homogénéité du produit sur la peau et la capacité du produit à se lier à la peau, permettent d'examiner comment ces différents facteurs affectent la photoprotection délivrée. Nous avons comparé les résultats de notre modélisation avec la détermination expérimentale de la liaison d'une crème de jour hydratante, SPF 15, eau dans huile à différents moments au cours d'une journée au moyen de photographie UV et de l'analyse d'images numériques. Résultats : Nous avons démontré une bonne concordance entre nos prédictions théoriques de la réduction de l’épaisseur du produit dans le temps et les observations expérimentales. Nous avons utilisé notre approche de modélisation pour montrer qu'une réduction substantielle de la dose UV reçue (3 fois ou davantage) sur le visage pourrait être obtenue par l'application quotidienne d'un produit de soin sur le visage. Conclusion : La comparaison avec les données expérimentales a confirmé la robustesse et la validité de notre modèle, qui prévoit que les produits destinés à un usage quotidien doivent être formulés avec soin et appliqués uniformément, et avoir une demi-vie de liaison avec la peau de plusieurs heures. Les produits qui se lient moins bien à la peau, ou qui ne sont pas appliqués de façon uniforme, sont susceptibles d'offrir une protection inadéquate vis-à-vis du photovieillissement de la peau. Nos données suggèrent qu'après une seule application réaliste d'une crème de jour SPF 15, les visages des consommateurs restent protégés, en moyenne, au moins jusqu’à 5 fois vers le milieu de la journée, ce qui est particulièrement pertinent pour les personnes travaillant en intérieur qui sont susceptibles d’être exposées à des niveaux maximaux d’UV lorsqu'elles s'aventurent à l'extérieur pendant la pause du déjeuner. Note de contenu : - MATERIALS AND METHODS : Development of the top model - EXPERIMENTAL STUDY : Product - Dose-response study - Normal-wear study - RESULTS : Dose response-data - Normal-wear study - COMPARISON OF MODELLED AND MEASURED DATA - IMPACT OF FACIAL DAY CREAM ON ANNUAL SOLAR UV BURDEN DOI : 10.1111/ics.12480 Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=31073 [article]

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Keratin-based particles for protection and restoration of hair properties / A. Tinoco in INTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE, Vol. 40, N° 4 (08/2018)

[article]  inINTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE > Vol. 40, N° 4 (08/2018) . - p. 408-419 Titre : Keratin-based particles for protection and restoration of hair properties Type de document : texte imprimé Auteurs : A. Tinoco, Auteur ; J. Gonçalves, Auteur ; C. Silva, Auteur ; A. Loureiro, Auteur ; Andreia C. Gomes, Auteur ; A. Cavaco-Paulo, Auteur ; A. Ribeiro, Auteur Année de publication : 2018 Article en page(s) : p. 408-419 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Cheveux -- Propriétés mécaniques Cheveux -- Soins et hygiène Emulsions -- Emploi en cosmétologie Formulation (génie chimique) -- Stabilité kératines La kératine est une protéine, synthétisée et utilisée par de nombreux êtres vivants comme élément de structure, et également l'exemple-type de protéine fibreuse. La kératine est insoluble, et peut être retrouvée sur l'épiderme de certains animaux, notamment les mammifères, ce qui leur garantit une peau imperméable. Parfois, lors d'une friction trop importante, la kératine se développe à la surface de la peau formant une callosité. Les cellules qui produisent la kératine meurent et sont remplacées continuellement. Les morceaux de kératine qui restent emprisonnés dans les cheveux sont couramment appelés des pellicules. La molécule de kératine est hélicoïdale et fibreuse, elle s'enroule autour d'autres molécules de kératine pour former des filaments intermédiaires. Ces protéines contiennent un haut taux d'acides aminés à base de soufre, principalement la cystéine, qui forment un pont disulfure entre les molécules, conférant sa rigidité à l'ensemble. La chevelure humaine est constituée à 14 % de cystéine. Il y a deux principales formes de kératines : l'alpha-kératine, ou α-keratin, présente chez les mammifères notamment, dont l'humain, et la bêta-kératine, ou β-keratin, que l'on retrouve chez les reptiles et les oiseaux. Ces deux types de kératines ne présentent clairement pas d'homologie de séquence. Chez l'être humain, la kératine est fabriquée par les kératinocytes, cellules se trouvant dans la couche profonde de l'épiderme. Les kératinocytes absorbent la mélanine (pigment fabriqué par les mélanocytes), se colorent et ainsi cette pigmentation de l'épiderme permet de protéger les kératinocytes des rayons ultraviolets du Soleil. (Wikipedia) Particules (matières) Index. décimale : 668.5 Parfums et cosmétiques Résumé : Objectifs : Les cheveux sont un élément avec une importance incontestable dans la société pour les femmes et les hommes. Par conséquent, il est primordial de développer de nouveaux produits cosmétiques pour les soins capillaires capables de restaurer et d'améliorer les caractéristiques des cheveux. Ici, nous explorons le potentiel des particules à base de kératine dans la protection, la récupération des propriétés mécaniques et de la stabilité thermique des cheveux. Méthodes : Les particules à base de kératine ont été obtenues par homogénéisation à haute pression (HPS) utilisant la kératine et la fibroïne de soie. Les particules ont été caractérisées par la taille, la charge superficielle et l'indice de polydispersité. Leurs toxicités ont été évaluées en utilisant des kératinocytes de peau humaine. Des cheveux asiatiques vierges et décolorés ont été traités avec huit formulations à base de kératine. L'effet des particules sur les propriétés mécaniques des cheveux a été évalué en termes de rigidité et résistance à la traction. L'impact des traitements dans la performance thermique des cheveux a été étudié utilisant l'analyse calorimétrique différentielle à balayage (DSC). Résultats : Les particules à base de kératine étaient capables de récupérer et/ou d'améliorer les propriétés mécaniques des cheveux vierges et décolorés. Les cheveux vierges, traité avec des particules K80SF20P ont présenté une amélioration des propriétés mécaniques d'environ 40%. Une augmentation de l'enthalpie de dénaturation de l'α‐hélice de kératine et de la rugosité de surface a été vérifiée également pour les deux types de cheveux après le traitement. Ces particules ont démontré leur stabilité dans le temps et avéré sûres d'après le tests sur keratinocytes humains. Conclusion : Les particules à base de kératine ici présentées ont le potentiel d’être incorporé dans le développement de formulations cosmétiques nouvelles et efficaces pour les soins capillaires. Note de contenu : - EXPERIMENTAL : Materials - Extraction and purification of keratin - Extraction and purification of silk fibroin - Synthesis of keratin-based particles - Particle morphological characterization - Secondary structure analysis - Cellular viability assays - Statistical analysis - RESULTS AND DISCUSSION : Particle formation efficiency - Particle physicochemical characterization - Effect of homogenization on the secondary structure of particles containing proteins - In vitro evaluation of keratin-based particles potential cytotoxicité - Hair treatment with keratin-based particles - Recovery of the mechanical and thermal properties of virgin and overbleached Asian hair - Effect of keratin-based particles on hair smoothness DOI : 10.1111/ics.12483 Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=31074 [article]

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Exploring pathways for sustained melanogenesis in facial melasma: an immunofluorescence study / A. C. C. Esposito in INTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE, Vol. 40, N° 4 (08/2018)

[article]  inINTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE > Vol. 40, N° 4 (08/2018) . - p. 420-424 Titre : Exploring pathways for sustained melanogenesis in facial melasma: an immunofluorescence study Type de document : texte imprimé Auteurs : A. C. C. Esposito, Auteur ; G. Brianezi, Auteur ; N. P. de Souza ; L. D. B. Miot ; M. E. A. Marques ; Hélio Amante Miot Année de publication : 2018 Article en page(s) : p. 420-424 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Hormone mélanotrope Mélanine Mélasma Le mélasma (également dénommé chloasme ou chloasma) est une affection bénigne de la peau se présentant sous la forme de taches hyperpigmentées apparaissant sur les zones exposées au soleil, surtout au niveau du visage, du décolleté et du cou. Le mélasma atteint principalement les femmes, le plus souvent lors de la grossesse, donnant ce que l'on appelle communément le masque de grossesse, mais il peut apparaître en dehors de celle-ci. Les causes et les facteurs favorisants du mélasma sont essentiellement des facteurs de prédisposition génétique, l’exposition au soleil et aux Å“strogènes (lors de la grossesse ou au cours d'une contraception). Pigmentation de la peau Protéines Rayonnement ultraviolet Index. décimale : 668.5 Parfums et cosmétiques Résumé : Contexte : La physiopathologie de l'hypermélanisation épidermique dans le mélasma n'est pas complètement comprise. Dans la peau, plusieurs cytokines et facteurs de croissance augmentent avec le mélasma, néanmoins, les voies impliquées dans l'expression de l’αMSH n'ont pas été évaluées de manière adéquate et aucun modèle de mélanogenèse n'est disponible. Objectif : Explorer les voies de stimulation de la pigmentation épidermique dans le mélasma facial lié à l’ αMSH: ceux liés aux rayonnements ultraviolet, au stress oxydatif, à inflammation, à la différenciation des cellules des crêtes neurales et à l'antagonisme de αMSH. Méthodes : Biopsies cutanées jumelées (3 mm) de 26 femmes avec mélasma facial et de la peau adjacente normale (<2 cm) ont été traitées pour l'immunofluorescence avec des marqueurs pour p53, p38, αMSH, MC1R, Melan‐A, IL‐1α, COX2, Wntl, WIF‐1 et ASIP. Résultats : L'intensité de fluorescence dans la peau avec mélasma était plus élevé pour MC1R, αMSH au niveau de l’épiderme comme pour les mélanocytes (P < 0.05). Il n'y avait pas de différences entre les sites dans l'expression les protéines épidermiques COX2, IL‐1α, p53, WIF‐1 et ASIP (P > 0.1). P53 était exprimé uniquement dans l’épiderme, sans différence entre les sites (P = 0.92). WNT1 était remarquable dans l’épiderme avec mélasma (P < 0.01), mais pas dans le derme. Les cellules positives p38 étaient proéminentes dans le derme supérieur du mélasma (P < 0.01), malgré l'absence de marquage dans l’épiderme. Conclusion : La mélanogenèse du mélasma implique la sécrétion épithélial d’αMSH et l'activation de la voie Wnt; Néanmoins, il semble être indépendant de la stimulation par les rayonnements ultraviolets/p53, IL‐1α, COX2/PgE2, WIF‐1 et ASIP. Le cellules endommagées au niveau du derme supérieur suggèrent le rôle de la sénescence/autophagie dans le maintien de la pigmentation dans le mélasma. DOI : 10.1111/ics.12468 Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=31075 [article]

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Body odour aldehyde reduction by acetic acid bacterial extract including enzymes : alcohol dehydrogenase and aldehyde dehydrogenase / Nozomi Yoshioka in INTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE, Vol. 40, N° 4 (08/2018)  

[article]  inINTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE > Vol. 40, N° 4 (08/2018) . - p. 425-428 Titre : Body odour aldehyde reduction by acetic acid bacterial extract including enzymes : alcohol dehydrogenase and aldehyde dehydrogenase Type de document : texte imprimé Auteurs : Nozomi Yoshioka, Auteur ; K. Kurata, Auteur ; T. Takahashi ; M. Ariizumi ; T. Mori ; H. Fujisawa ; N. Kameyama ; Y. Okuyama Année de publication : 2018 Article en page(s) : p. 425-428 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Acétique, Acide L'acide acétique (du latin acetum) ou acide éthanoïque est un acide carboxylique de formule chimique : C2H4O2 ou CH3COOH. L'acide acétique pur est aussi connu sous le nom d'acide acétique glacial. C'est un des plus simples des acides carboxyliques. Son acidité vient de sa capacité à perdre le proton de sa fonction carboxylique, le transformant ainsi en ion acétate CH3COO-. C'est un acide faible. L'acide acétique pur est un liquide très faiblement conducteur, incolore, inflammable et hygroscopique. Il est naturellement présent dans le vinaigre, il lui donne son goût acide et son odeur piquante (détectable à partir de 1 ppm21). C'est un antiseptique et un désinfectant. L'acide acétique est corrosif et ses vapeurs sont irritantes pour le nez et les yeux. Il doit être manipulé avec soin. Quoi qu'il n'ait pas été jugé cancérigène ou dangereux pour l'environnement, il peut causer des brûlures ainsi que des dommages permanents à la bouche, au nez, à la gorge et aux poumons. À certaines doses et en co-exposition chronique avec un produit cancérigène, son caractère irritant en fait un promoteur tumoral de tumeurs (bénignes et malignes)21. Ceci a été démontré expérimentalement chez le rat. Acné L'acné (nom féminin) est une dermatose (maladie de la peau) inflammatoire des follicules pilosébacés (glandes sécrétant le sébum, à la racine des poils) avec formation de comédons. Cette maladie de la peau est représentée dans sa forme la plus fréquente par l'acné polymorphe juvénile qui touche les adolescents, mais qui ne résume pas toutes les acnés. Il existe aussi des acnés exogènes d'origine professionnelle, médicamenteuse, cosmétique... Bactéries Déodorants Microbiologie Peau -- Anatomie Peau -- Physiologie Peau -- Rides Peau -- Soins et hygiène Pellicules (dermatologie) Rosacée La rosacée, connue aussi sous le nom de couperose, est une maladie cutanée incurable au départ bénigne qui se manifeste par des rougeurs chroniques au niveau du nez, des joues, parfois aussi au niveau du menton et du front. Ces symptômes s'accompagnent d'une sensation de picotement, notamment au niveau des yeux. De petits vaisseaux sanguins, caractéristiques des varicosités sont souvent visibles dans les zones touchées associées à des télangiectasies. La maladie est évolutive et peut provoquer des crises d'acné, notamment en cas de stress ou de fatigue, et, à un stade avancé, faire enfler le nez du sujet qui reste rouge et bosselé (rhinophyma). Lorsque la rosacée est à un stade plus avancé, ou soumise à différents facteurs, elle peut aussi durement affecter la vue du sujet qui en est atteint et un examen dermatologique est recommandé. Celle maladie se distingue de l'érythrose faciale qui est un érythème diffus disparaissant à la vitropression. Index. décimale : 668.5 Parfums et cosmétiques Résumé : Objectif : Les principales causes des odeurs corporelles humaines désagréables sont les aldéhydes produits par les bactéries résidant sous les aisselles. Il existe de nombreuses méthodes de prévention des odeurs corporelles; cependant, elles présentent toutes des risques de destruction des bactéries dermiques indigènes qui sont nécessaires au maintien de la fonction physique normale de la peau. En outre, certaines méthodes ne peuvent pas directement réduire les concentrations des substances à l'origine des odeurs corporelles. Par conséquent, une nouvelle méthode visant à réduire les odeurs corporelles de manière plus sûre et efficace est nécessaire. Nous nous sommes concentrés sur les enzymes bactériennes de l'acide acétique, qui peuvent convertir les aldéhydes en acides carboxyliques, et nous avons étudié leurs effets sur les aldéhydes et les odeurs corporelles. Méthodes : Des sujets ayant une forte odeur corporelle ont été recrutés à l'aide de questionnaires de sélection. Un extrait d'acide acétique provenant de bactéries comprenant des enzymes a été appliqué sur la peau des sujets, et leurs effets ont été évalués par des experts qualifiés et par analyse quantitative des aldéhydes par chromatographie en phase gazeuse/spectrométrie de masse à détecteur thermique. Résultats : L'extrait d'acide acétique provenant de bactéries comprenant des enzymes a diminué le rapport de dilution jusqu'au seuil et la concentration d'aldéhydes produisant les odeurs corporelles a chuté de 98,7 % au maximum. Conclusion : Ces résultats indiquent que le simple fait d'appliquer des enzymes bactériennes de l'acide acétique sur la peau peut réduire la concentration des aldéhydes à l'origine des odeurs corporelles désagréables en les convertissant directement en acides carboxyliques. Par conséquent, les enzymes bactériennes de l'acide acétique peuvent être potentiellement développées dans des nouveaux produits qui ne détruisent pas les bactéries indigènes et qui peuvent efficacement réduire les odeurs corporelles désagréables. Note de contenu : - MATERIALS AND METHODS : Acetic acid bacterial extract including enzymes - Preliminary test - Clinical test - RESULTS : Preliminary tests - Clinical tests DOI : 10.1111/ics.12473 En ligne : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ics.12473 Format de la ressource électronique : Pdf Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=31076 [article]

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