Notions de technologie textile / Madeleine Le Fustec / Malakoff : Editions Jacques Lanore (1985)

Titre : Notions de technologie textile Type de document : texte imprimé Auteurs : Madeleine Le Fustec, Auteur Mention d'édition : 3e édition Editeur : Malakoff : Editions Jacques Lanore Année de publication : 1985 Importance : 157 p. Présentation : ill. Format : 21 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-86268-079-8 Prix : 35 F Note générale : Exercices Langues : Français (fre) Catégories : Armures (tissage) L'armure, dans la terminologie du tissage de textile, est le mode d'entrecroisement des fils de chaîne et des fils de trame. Il existe trois armures principales : toile, sergé et satin. À partir de ces trois armures sont fabriqués de nombreux tissus avec aussi des combinaisons des armures principales. Chimie textile Coton Le coton est une fibre végétale qui entoure les graines des cotonniers "véritables"(Gossypium sp.), un arbuste de la famille des Malvacées. Cette fibre est généralement transformée en fil qui est tissé pour fabriquer des tissus. Le coton est la plus importante des fibres naturelles produites dans le monde. Depuis le XIXe siècle, il constitue, grâce aux progrès de l'industrialisation et de l'agronomie, la première fibre textile du monde (près de la moitié de la consommation mondiale de fibres textiles). Cuir Décatissage Procédé de finissage par lequel un tissu, enroulé fermement sur un cylindre perforé, est traversé par de l'eau bouillante (décatissage humide), ou par de la vapeur (décatissage à sec). Ce procédé vise surtout à améliorer la main du tissu et à éliminer les plis. Fibres animales Fibres textiles synthétiques Fibres végétales Filature Fourrures Imperméabilisation Impression sur étoffes Laine Lin et constituants Le lin cultivé (Linum usitatissimum) est une plante annuelle de la famille des Linaceae cultivée principalement pour ses fibres, mais aussi pour ses graines oléagineuses. Les fibres du lin permettent de faire des cordes, du tissu (lin textile pour ses qualités anallergiques, isolantes et thermorégulateurs), ou plus récemment des charges isolantes pour des matériaux de construction. Les graines sont utilisées pour produire de l'huile de lin pour l'industrie de l'encre et de la peinture, pour la consommation humaine et animale, à cause de sa richesse en oméga 3. Le lin est une des rares fibres textiles végétales européennes. Elle a comme caractéristiques la légereté, la rigidité et la résistance et comme particularité d'être une fibre longue (plusieurs dizaines de centimètres), par rapport aux fibres courtes (coton, chanvre) ou moyennes (laine). Mercerisation La mercerisation ou mercerisage est un procédé chimique inventé par John Mercer en 1844 et qui consiste à traiter une étoffe de coton (cellulose) afin d'améliorer les caractéristiques physico-chimiques des fibres, comme de leur donner un aspect lustré. - HISTOIRE : Le procédé a été conçu en 1844 par John Mercer qui eut l'idée de traiter des fibres de coton avec de la soude caustique. La technique de Mercer rendait le tissu plus solide et plus réceptif aux teintures. Cependant, elle occasionnait un rétrécissement important de l'étoffe. C'est sûrement pour cette raison que le procédé ne rencontra guère de succès avant que Horace A. Lowe l'améliore en 1890 jusqu'à sa forme actuelle. L'amélioration principale consistait à maintenir le textile étiré pendant l'opération afin de prévenir son rétrécissement. Cette phase d'étirement pouvait s'effectuer également pendant que les rubans étaient encore humides. Il a de plus ajouté une étape de rinçage à l'eau. - PROCEDE : La méthode de production moderne du coton mercerisé, également connu sous le nom de coton perlé, est obtenue par l'application de soude caustique concentrée à raison de 300 g/l, à température ambiante et en maintenant les propriétés dimensionnelles, elle permet de faire gonfler les fibres de coton. Le maintien des dimensions est essentiel afin d'éviter un retrait de 25 à 30 %. Pour cette raison, le traitement ne peut s'appliquer qu'aux étoffes stables et peu déformables. Il est donc exclu de la pratiquer sur des tricots. Mais il est possible de l'appliquer sur des fils sous forme d'écheveaux. Au cours du traitement, il convient de ne pas exposer le coton à l'air libre pour éviter une hydrolyse, de maîtriser la température et de bien neutraliser le pH en fin de procédé. Les fibres de section en forme de haricot deviennent, sous l'action du gonflement, de section circulaire. Les fibres qui sont vrillées avant le traitement le sont nettement moins après celui-ci. La cuticule de coton est brisée, la lumière se réfléchit mieux et les fibres deviennent plus brillantes. Le changement de structure cristalline améliore les propriétés physiques avec une augmentation de la ténacité à sec et au mouillé. D’autres produits alcalins peuvent parfois être utilisés, toutefois, pour des raisons de coûts et d’efficacité, c’est la soude caustique qui est généralement préférée par les industriels. Un procédé voisin consiste à traiter les fibres de coton avec une solution d’ammoniaque. La mercerisation peut s'effectuer sur les fibres, sur les fils voire sur les étoffes déjà réalisées. On parle de double mercerisation lorsque l'on traite tant à la fois le fil que le produit fini (ex : tricot). - EFFET : Ce procédé gonfle la fibre de coton, l'affinité tinctoriale en est améliorée car le colorant a plus de facilité à pénétrer dans la cellulose. Ce traitement augmente la brillance, la force, l'affinité à la teinture, la résistance à la moisissure, mais augmente aussi les risques d'abrasion. On réserve ce traitement aux fils et aux étoffes de noble qualité. Le terme de Fil d'écosse est aussi utilisé pour des filés de coton « longues fibres » assemblés par retordage ayant subi une double mercerisation. - UTILISATIONS : Le fil de coton mercerisé est utilisé tel quel, mais est également utilisé dans les fils à âmes (core yarns) ou fils guippés. C'est-à-dire que le fil est composé d'une âme (souvent de polyester) pour la solidité, autour de laquelle on enroule le fil perlé pour l'esthétique. Il s'agit d'un procédé industriel. Soie et constituants Teinture -- Fibres textiles Textiles et tissus Textiles et tissus -- Apprêt Index. décimale : 677 Textiles Note de contenu : 1. Définition et classification des textiles 2. Présentation des textiles d'origine végétale 3. Présentation des textiles d'origine animale 4. Présentation des textiles d'origine chimique 5. Utilisation des fibres textiles 6. Étude des fils simples (stucture, torsion) 7. Étude des fils simples (finesse, couleur) 8. Filature 9. Étude des retors 10. Étude des guipes 11. Destination des fils, traitements appropriés 12. Notions simples sur le tissage 13. (définitions essentielles) 14. Armure toile 15. Dérivés de la toile : nattes 16. Dérivés de la toile (suite) : reps et cannelles 17. Armure « serge » (1er type : serge croisé) 18. Armure « serge » (2e type : serge simple) 19. Armure satin 20. Endroit et sens d'un tissu 21. Poids d'un tissu 22. Divers états d'un tissu 23. Coton 24. Coton(suite) 25. Coton (suite) 26. Lin 27. Lin (suite) - chanvre. Jute 28. Laine 29. Laine (suite) 30. Laine (suite) 31. Soie 32. Soie (suite) - schappe 33. Viscose 34. Acétate de cellulose 35. Chlorofibres 36. Polyamides 37. Acryliques 38. Polyesters 39. Textiles d'origine chimique 40. Blanchiment des fibres végétales 41. Blanchiment des fibres animales 42. La couleur dans les tissus 43. Teinture (i) : colorants solubles 44. Teinture (ii) : colorants insolubles 45. Impression 46. Foulage 47. Décatissage 48. Mercerisage 49. Grattage ou lainage 50. Grillage 51. Ignifugeage 52. Imperméabilisation 53. Auto-défroissabilité 54. Boutons 55. Aiguilles-épingles 56. Cuirs et fourrures 57. Un exemple d'étude de tissu Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=34348

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21891	677 LE	Monographie	Bibliothèque principale	Documentaires	Disponible

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